Que faire à Chamonix et Megève ces charmants villages des Alpes françaises non loin de Grenoble (vacances luxe)

Chamonix Cabine Verre

Chamonix et Megève, dans les Alpes françaises, ne sont plus seulement des destinations de ski. Aujourd’hui, des gîtes luxueux et des activités de plein air contribuent à mettre en valeur leur attrait pour l’été.

Chamonix & Megève, le départ d’aventures inoubliables

« Attends, où est-ce que je mets mes pieds ? » La question n’a pas été entendue par mon guide ; il était trop loin au-dessus de moi, se frayant un chemin dans la falaise. Une douce brise soufflait autour de nous. Une vallée verte s’étendait loin en dessous. Au-delà, un patchwork de forêts et de champs s’étendait au loin. Et entre mes chaussures, il y avait une chute abrupte de calcaire glissant, sans aucune prise apparente.

Les quelques personnes qui connaissent Chamonix aux États-Unis sont pour la plupart des aventuriers invétérés. Abritant le Mont Blanc, le plus haut sommet d’Europe, ce village des Alpes françaises a accueilli les premiers Jeux olympiques d’hiver en 1924 et est depuis lors une capitale mondiale des sports de froid. Escalade sur glace. Ski de pente raide. Alpinisme d’hiver. Chamonix est le genre de ville qui attire les ambitieux de la nature sauvage, un endroit où vous pouvez vous réveiller avec de la neige qui tombe, sortir et faire quelque chose de très dangereux et de très stimulant, et être de retour à temps pour un déjeuner de raclette, autrement dit de fromage fondu.

Mais si une industrie des loisirs est menacée par le changement climatique, c’est bien celle des sports d’hiver. Juste de l’autre côté de la frontière, en Suisse, la saison de ski est plus courte d’un mois qu’il y a quarante ans. Le glacier du Mont Blanc recule à un rythme record. Les villes d’hiver, de Whistler, en Colombie-Britannique, à Saint-Moritz, en Suisse, investissent dans ce que l’industrie appelle des « attractions indépendantes de la météo ». Chamonix elle-même a dépensé des millions de dollars pour se doter d’un nouvel équipement d’enneigement tout en promouvant des attractions estivales pour les amateurs des X Games, comme le rafting en eau vive et l’ultra-course.

Chamonix Lac Blanc

Je ne me suis jamais considéré comme un alpiniste. J’aime les montagnes, et leur présence me procure un sentiment de paix. Mais je préfère lire des articles sur une expédition polaire que d’en faire une moi-même. Il y a une dizaine d’années, alors que ma femme Rachel et moi vivions à Paris, des amis ont commencé à me dire que Chamonix avait un côté plus bucolique, moins extrême. Ils parlaient de champs remplis de fleurs sauvages. De restaurants accessibles par des sentiers de randonnée. Des propriétés et des activités autour de la région qui ont été développées pour attirer un groupe plus large de voyageurs – des personnes à la recherche d’une sensation de vieille Europe, mélangée à des loisirs chaleureux et à du bon vin.

C’est devenu un de mes rêves de voir les Alpes en été. Rachel et moi vivons maintenant dans l’un des canyons urbains densément peuplés de Los Angeles. Il est arrivé un moment, l’été dernier, où nous avions tous deux trop travaillé. Cela faisait des années que nous n’avions pas fait de voyage ensemble, juste tous les deux. Nous avons donc décidé de le faire, en partant pour l’aéroport avec l’état d’esprit d’un couple de tuberculeux du 19e siècle, espérant qu’une dose d’activité modérée en montagne nous ferait du bien. Et puis, je me suis retrouvé à suivre un homme à moitié chèvre à moitié homme sur une paroi rocheuse, sans savoir quoi faire de mes pieds.

Chamonix fait partie de la région française de Haute-Savoie, qui borde la Suisse et l’Italie. À l’aéroport de Genève, un chauffeur de navette britannique nous a accueillis à la réception des bagages. Il nous a expliqué qu’il était venu à Chamonix près de 10 ans plus tôt pour skier, mais que c’était trop beau pour être quitté. « Les étés sont ma période de l’année préférée », a-t-il dit.

Chamonix Vieille Ville

Nous avions décidé de nous familiariser avec la région en passant deux nuits à Megève, un village tranquille situé à 45 minutes à l’ouest de Chamonix. Megève représente le côté plus rural de la région. C’est une ville de station de ski aisée, parsemée de fermes, de chalets et de quelques boutiques de créateurs. Lorsque nous avons franchi les portes de notre hôtel, Les Fermes de Marie, il était évident que l’endroit n’avait d’agraire que le nom. La propriété est la définition même du style rustique-chic. Elle consiste en un ensemble de neuf chalets, chacun construit à partir de parties d’anciennes granges qui s’étaient effondrées à proximité. Partout, il y a des plafonds à poutres apparentes et des portraits à l’huile d’hommes à l’air goutteux. Entre les bâtiments, il y avait des pruniers, des pommiers et un spa avec de nombreuses piscines, autour desquelles des vacanciers français croustillants de soleil lisaient des livres de poche et portaient des robes de chambre. Dans un poulailler, le nom de chaque oiseau était inscrit sur un tableau noir (Mélanie, Claire, Lydia, Florence). Pour le dîner ce soir-là, nous avons mangé un délicieux poisson de rivière local, bien qu’il ait été servi sans nom. De gauche à droite : Les clients des Fermes de Marie, dans le village alpin de Megève, logent dans l’un des neuf chalets ; œufs et lard de montagne au restaurant du Terminal Neige-Refuge du Montenvers, à Chamonix. Martin Morrell

Parfois, lorsque je n’arrive pas à dormir, j’aime m’imaginer un petit-déjeuner européen. Il y a quelque chose d’apaisant dans un grand assortiment de muesli, de charcuterie et de cinq sortes de yaourts. Le premier matin, le décalage horaire nous a fait nous lever tôt – pour découvrir le petit-déjeuner de mes rêves. Trois types de pain. Quatre sortes de fromage local. Un assortiment de brioches et de viennoiseries comprenant des pains au chocolat et des pains aux raisins frais. Sans oublier la meilleure omelette que Rachel ait jamais goûtée. (Des œufs de Mélanie ? Je me suis demandé. Ou de Florence ?) Après un tel festin, il semblait vital de dépenser de l’énergie. Nous nous étions inscrits pour faire une randonnée dans les montagnes ce soir-là, pour observer les étoiles, mais elle a été annulée à cause d’un orage imminent. J’ai expliqué au concierge mes intérêts : une bonne randonnée, un endroit pour déjeuner. Il m’a dit : « Voici ce que nous allons faire », en sortant une carte topographique et en la surlignant comme un officier de cavalerie. Il s’est ensuite lancé dans 60 secondes d’instructions rapides à retenir, en commençant par « Prenez l’ascenseur ».

À lire :  Comment aller de Paris à Grenoble en Train

Hotel Mont Blanc Chamonix Village

Avant notre départ pour la France, j’avais parlé avec la romancière américaine Pam Houston. Elle codirige l’Atelier d’écriture du Mont-Blanc, un séminaire local de langue anglaise qui se déroule pendant deux semaines chaque été. « Ce qui est particulièrement merveilleux à Chamonix comme lieu de randonnée, ce sont les remontées mécaniques », m’a-t-elle dit. De nombreuses stations font fonctionner leurs télécabines et leurs ascenseurs en été, car les terminaux sont reliés à des sentiers de randonnée populaires. Ainsi, il n’est pas nécessaire de passer des heures à peiner sur le flanc de la montagne avant d’atteindre les bons sentiers. « Vous commencez la randonnée au sommet de la beauté, et vous y restez toute la journée », explique Houston. « Et il y a souvent un endroit pour déjeuner qui propose le plus glorieux ragoût d’agneau, ou des crêpes au gruyère, ou la plus incroyable salade que vous ayez jamais mangée. » Elle a soupiré avec nostalgie. « Vous êtes en France, et vous sirotez du vin sur une terrasse accrochée au flanc d’une montagne, et c’est incroyable. »

Suivant les instructions du concierge, Rachel et moi avons pris la Télécabine du Jaillet, une minuscule gondole faite pour deux, pour monter dans les collines. J’étais inquiet quant à mes capacités d’orientation, mais il y avait des panneaux indicateurs partout. Et les vues étaient extraordinaires. À un moment donné, le sentier nous conduisait à travers une prairie, puis dans une forêt, puis à nouveau dans la campagne, avec une vue sur toute une vallée. Nous avons passé des champs pleins de vaches avec des cloches autour du cou. Les Français sont des randonneurs polis ; tout le monde nous disait bonjour en passant. Des vaches qui paissent dans les pâturages de Megève. Martin Morrell

Quarante-cinq minutes plus tard, un panneau nous indique le chalet de la Vieille, notre lieu de déjeuner. Nous avons émergé des arbres pour trouver une vieille grange sur une colline, à côté de laquelle se trouvait un chalet en terre. Il y avait une demi-douzaine de tables en bois dans la cour, avec des parapluies colorés et des vues sur le Mont Blanc enneigé. Chacune des tables avait une feuille de papier, maintenue par une pierre ; l’une d’elles portait mon nom. (Merci, concierge.) Quelques minutes de plus et nous buvions du rosé au gobelet, mangions de délicieuses salades et omelettes savoyardes – un style local, avec du fromage et du lard – suivies de tartes aux myrtilles faites maison. Nous avons porté un toast aux vaches. Il était difficile d’imaginer que le moment soit amélioré de quelque façon que ce soit.

Le Mont Blanc se profile au-dessus de Chamonix comme une urgence imminente. Du côté nord de la montagne, un glacier descend vers la ville comme une langue géante. Haut de plus de 15 000 pieds, le mont semble presque himalayen de près, ne serait-ce que parce qu’il est pratiquement ancré sur la place de la ville. Au crépuscule, le soleil éclaire ses flancs et les fait briller.

Chamonix

Je me suis sentie stupéfaite quand je l’ai vu depuis le taxi à notre arrivée en ville. Mais le Mont Blanc n’est pas la première chose que l’on remarque en arrivant à Chamonix : ce sont les parapentes. Toute la journée en été, une douzaine de parachutes colorés tournent en larges cercles au-dessus de la ville. Et vous savez qu’à chacun d’eux est attachée une touriste à un expert local, qui lui chuchote en français à l’oreille : « Encore quelques minutes, mon petit chou terrifié ». De gauche à droite : Un coin salon aux Fermes de Marie à Megève, une station balnéaire près de Chamonix ; un parapente passe devant une télécabine dans les montagnes près de Chamonix. Martin Morrell

L’air était glacial à notre arrivée. Les nuages allaient et venaient. Chamonix est niché entre des sommets spectaculaires appelés aiguilles, qui dominent les deux côtés de la ville. Le minuscule village se compose de plusieurs rues animées, d’hôtels aux vitres profondes et de magasins de vêtements de sport fluorescents. Devant nous, un homme et une femme âgés marchent ensemble comme s’ils allaient au marché, mais la femme a une corde d’escalade autour du cou.

Chamonix compte environ 10 000 habitants, mais reçoit plusieurs millions de visiteurs par an. J’ai demandé à notre chauffeur de taxi qui il conduisait en été. « La plupart du temps, ce sont des Français. Des gens qui apprécient le calme de la montagne. Ils font une semaine à la plage, puis ils viennent ici. »

Lorsque vous demandez ce qu’il y a à faire à Chamonix, tout le monde vous dit de visiter le Montenvers, un site situé à environ 3 000 pieds au-dessus de la ville. Une fois sur place, vous pouvez marcher sur la Mer de Glace, un grand glacier historique, faire une randonnée jusqu’à l’Aiguille du Midi, la plus haute aiguille, ou simplement profiter de la vue. Une complication agréable est que le Montenvers est inaccessible en voiture. Il faut prendre un petit train rouge qui grimpe à flanc de montagne.

À lire :  Une journée parfaite à Grenoble

Nous sommes montés dans le train et il a lentement gravi la montagne. De nombreux autres passagers du train portaient des bottes ; plus d’un avait une baguette qui dépassait d’un vieux sac à dos ; plusieurs tenaient des haches à la main. C’est une chose étrange à Chamonix : voir des gens ordinaires porter des piolets d’alpinisme comme des bâtons de marche. (Un message d’intérêt public que nous avons vu dans une télécabine disait : merci de tenir votre piolet à la main).

Nous avons roulé sur des viaducs, traversé des tunnels taillés dans la roche. Lorsque nous avons pris le dernier virage, les gens ont haleté. L’immensité du paysage devant nous était stupéfiante. Des cascades dévalaient les montagnes avec un rugissement. Un glacier de la taille d’une autoroute s’enroulait entre elles. Et au milieu de tout cela, entouré de pics, un grand hôtel en granit, percé de petites fenêtres aux volets rouges et blancs, nous attire avec une terrasse aménagée pour le déjeuner. De gauche à droite : Une chambre d’hôte du Terminal Neige-Refuge du Montenvers, un bâtiment historique de Chamonix ; le centre ville animé de Chamonix, avec les Alpes au-delà. Martin Morrell

Le Terminal Neige-Refuge du Montenvers héberge des alpinistes depuis 1880. L’hôtel a rouvert ses portes l’été dernier, entièrement rafraîchi, rénové selon un principe esthétique qui ressemble à un mélange élégant d’hospitalité européenne à l’ancienne et de glamping haut de gamme. C’est un miracle que l’endroit n’ait pas encore trouvé sa place dans un film de Wes Anderson. Dans notre chambre, la vue et la baignoire étaient majestueuses. Les luminaires étaient suspendus à des cordons grimpants. Tout était délibérément chic, historique et rustique. Je n’aurais pas été choqué – ou déçu – qu’on nous serve du bon champagne dans un sac en cuir.

Nous avons déjeuné sur la terrasse du restaurant de l’hôtel, face à l’Aiguille du Dru, l’une des montagnes les plus photographiées de Chamonix. Elle s’élevait comme une énorme pyramide au-dessus de nos têtes. Nous buvons de la bière, puis commandons une « omelette paysanne » pour Rachel et, pour moi, une ronde fondue d’écorce de sapin – un fromage régional, servi avec des pommes de terre et du jambon. Des randonneurs ont commencé à apparaître, enlevant leurs pulls. Peut-être que personne ne leur avait parlé de mon système : d’abord manger copieusement, puis envisager l’exercice.

Chamonix Train Rouge

La raison principale pour laquelle nous avions voyagé à flanc de montagne dans notre petit train rouge, cependant, n’était pas le déjeuner, mais la Mer de Glace juste en dessous de l’hôtel. Les voyageurs la visitent depuis près de 300 ans – bien qu’aujourd’hui ils soient probablement plus frappés par les effets du changement climatique que par l’ampleur extraordinaire du glacier. Depuis 1850, la Mer de Glace a reculé de plus d’un kilomètre, passant d’une vaste rivière gelée qui s’étendait jusqu’au village à un champ de glace qui rétrécit rapidement dans le froid de la haute montagne. Après le déjeuner, nous y avons accédé par un long escalier de plusieurs centaines de marches ; auparavant, les grimpeurs pouvaient y accéder directement depuis l’hôtel. L’expérience n’en a pas moins été saisissante. En bas, vous traversez une « grotte de glace », un tunnel percé dans la glace bleue d’un glacier beaucoup, beaucoup plus ancien que vous. Je me suis senti totalement impressionné.

Ce soir-là, nous avons dîné à l’hôtel, dans une salle à manger entourée de fenêtres, pour ne pas gâcher la vue. Le repas était entièrement composé de spécialités alpines. Poulet rôti à la broche. De la fondue pour nourrir une armée. Après le repas, le barman n’a pas hésité à servir des digestifs, mais nous avons décidé de nous retirer tôt pour deux raisons : Rachel avait admiré notre énorme baignoire, et je devais me préparer pour l’excursion du lendemain matin. La nourriture, le vin et les douces promenades dans les prairies étaient exactement ce que je recherchais dans les Alpes, mais je commençais à ressentir un sentiment de culpabilité. C’était une honte de visiter Chamonix sans y ajouter un peu d’aventure.

Via ferrata signifie « route de fer » en italien. Il s’agit d’une méthode d’ascension des montagnes que l’on ne voit pas souvent aux États-Unis, bien qu’elle soit depuis longtemps populaire en Italie et, depuis peu, en France. Un câble d’acier court le long de l’itinéraire, boulonné dans la roche tous les deux mètres. Vous portez un harnais qui s’accroche au câble pour ne pas tomber loin. « La via ferrata est le niveau supérieur à la randonnée », m’a expliqué Zoe Hart, guide de montagne, « mais ce n’est pas encore de l’escalade. C’est pour tout le monde ».

Hart est une grimpeuse américaine qui vit à Chamonix avec son mari et ses deux enfants. C’est une alpiniste accomplie, seulement la quatrième femme américaine à avoir obtenu le statut de la Fédération internationale des associations de guides de montagne, la plus haute accréditation pour les guides professionnels. Nous nous sommes rencontrées dans un petit café lors de ma première matinée en ville, discutant autour d’un café tandis qu’un de ses enfants mâchonnait une crêpe au sucre à côté de nous. Elle m’a dit exactement ce que j’avais ressenti à propos de l’attrait de la région en été. « Cela semble extrême ici, mais c’est en fait un excellent endroit pour commencer en tant que débutant. Vous pouvez accéder à la partie haute de la montagne, mais en tant que randonneur bas de gamme. » C’est Hart qui a eu l’idée de me faire essayer la via ferrata, pour quelques sensations fortes en toute sécurité.

C’est ainsi que lors de notre deuxième matin à Terminal Neige, j’ai été accueillie par Maxime Turgeon, le mari de Hart, et nous sommes montés ensemble dans le van familial. Il est également guide – en fait, leur mariage a eu lieu au refuge du Montenvers. Nous avons roulé jusqu’à la ville voisine de Passy, avons marché jusqu’à la base de l’ascension, puis avons enfilé les harnais. Turgeon m’a assuré qu’il avait récemment guidé sa belle-mère sur la voie que nous allions faire – « et elle n’est pas sportive du tout ». Turgeon a attaché une corde entre nous, puis m’a montré comment le système fonctionnait. Il y avait deux mousquetons attachés par des sangles à mon harnais. Ils étaient toujours accrochés au câble le long de la voie, sauf lorsque j’arrivais à un point d’ancrage, où j’en détachais un, l’attachais au segment suivant, puis faisais de même avec l’autre et continuais.

À lire :  13 Attractions et choses à faire les mieux notées à Grenoble

Chamonix Terminal Neige Refuge

Turgeon a commencé et j’ai suivi peu après. Au début, tout se passait comme prévu. Puis, 10 minutes plus tard, les échelons se sont épuisés. J’ai essayé ma chaussure sur une étagère et l’orteil a glissé ; la roche était mouillée par la brume du matin. Mes nerfs ont fait un bond. Je me suis dit de ne pas paniquer, que je devais simplement continuer jusqu’à atteindre le prochain segment d’échelle. J’ai testé mon pied, j’ai attrapé un rocher, je me suis poussé vers le haut. Cette fois, ma chaussure a tenu. Après avoir fait cela plusieurs fois, j’ai atteint la prochaine série de prises, et quelques minutes après, j’ai commencé à me détendre. De gauche à droite : Le guide de montagne Maxime Turgeon, avec les sommets entourant Chamonix derrière lui ; le train pour la Mer de Glace et le Terminal Neige-Refuge du Montenvers Martin Morrell

Nous sommes montés et montés. Tous les sons s’éteignent. Des parapentistes sont passés comme des oiseaux colorés. Nous avons fait du funambulisme sur des ponts de câbles et des poutres en bois. Nous nous sommes arrêtés sur une corniche à un moment donné, surplombant la vallée, pour manger des sandwichs et prendre des photos. Au-dessous de nous s’étendait un vaste panorama : Le Mont Blanc, des pics déchiquetés, des clochers d’église au loin.

Nous avons terminé l’itinéraire peu après, après une montée raide sur la dernière falaise. À ce moment-là, mes nerfs avaient disparu, remplacés par une simple exaltation. Je me suis dit que peut-être une petite partie de moi était un alpiniste après tout.

Le lendemain matin, Rachel et moi avons fait nos bagages et pris le train pour retourner à Chamonix. Nous étions les seules personnes à bord. À un moment donné, nous avons croisé un autre train qui montait, rempli de passagers, tous tordant le cou pour mieux voir les montagnes devant eux – des familles avec des enfants, des voyageurs solitaires, des randonneurs amateurs. Tous partaient pour une journée dans les Alpes, quel que soit leur plaisir. Ils étaient sur le point de découvrir ce que Rachel et moi avons appris par nous-mêmes : que vous soyez un alpiniste ou un pique-niqueur, d’une manière ou d’une autre, les montagnes nous appellent tous.

Comment faire Chamonix et Megève

Poursuivez ces activités estivales dans les Alpes françaises à votre guise, dans l’ordre que vous souhaitez. Il n’y a pas de pression – c’est en partie la raison pour laquelle vous venez ici.

Séjournez sur :

Alpaga : Cachés près du centre de Megève, les chalets traditionnels de cet hôtel offrent une version élégante et discrète du style rustique-chic. Le spa offre une vue sur le Mont Blanc, tandis qu’un restaurant étoilé au Michelin vous attend après votre randonnée.

Four Seasons Hotel Megève : La plupart des chambres lambrissées de noyer de ce nouvel hôtel de 55 chambres sont équipées d’un majordome qui s’occupe des cheminées à bois. En hiver, l’établissement offre un accès direct aux 130 pistes bien entretenues du Mont d’Arbois. Chambres doubles à partir de 1 550 €.

Les Fermes de Marie : Ce groupe de chalets isolés de Megève a l’aspect d’une ferme haut de gamme. Il y a aussi une piscine et un jardin luxuriant qui fournit les ingrédients pour la cuisine de l’hôtel. doubles à partir de 566 €.

Terminal Neige-Refuge du Montenvers : Utilisez cette élégante propriété relancée – accessible par le chemin de fer historique du Montenvers à Chamonix – comme base pour des randonnées et des visites du célèbre glacier de la Mer de Glace ; doubles à partir de 277 €.

Quelles activités faire :

Trekking : Chamonix est sillonné de sentiers de randonnée. Essayez le Grand Balcon Sud, où vous pourrez voir les ruisseaux et les fleurs sauvages de la haute montagne sans trop d’efforts d’escalade.

Via Ferrata : Grimpez sans risque au-dessus des vallées en étant attaché en toute sécurité à cette « route de fer », une voie d’escalade protégée. Partez avec la Compagnie des Guides de Chamonix, le service le plus ancien et le plus réputé de la ville.

Manger et boire :

Café Comptoir : La cuisine alpine fait peau neuve dans ce chalet reconverti de Vallorcine, où le menu comprend des plats de saison préparés avec des produits régionaux français, suisses et italiens. 20 à 37 € l’entrée.

Comme Chez Soi : En plein centre de Megève, ce petit bar à vin accueillant vend également une grande variété de bouteilles régionales difficiles à trouver. 23 Rue du Clos des Rennes ; 33-4-50-55-95-81.

Tour-opérateurs :

Backroads : Cette société de voyages actifs, classée parmi les meilleurs tour-opérateurs aux T+L World’s Best Awards 2017, propose des itinéraires de marche et de randonnée à travers Chamonix. voyages de six jours à partir de 3 898 € par personne.

Globe Bleu : L’itinéraire des Alpes françaises de cette agence de voyages de luxe comprend une balade à couper le souffle sur la télécabine de l’Aiguille du Midi et un arrêt pour une fondue traditionnelle près du sommet du Mont Blanc. Pour des options sur mesure, consultez Bob Preston, qui figure sur la liste annuelle des meilleurs conseillers en voyages de T+L. Voyages de quatre jours à partir de 1 975 €.